La quarantaine des poissons marins : le Saint Graal… ou la mort ?

23 janvier 2025

La quarantaine des poissons marins : le Saint Graal… ou la mort ?

(Article d’opinion et de partage d’expérience, révisé et enrichi. Seul un vétérinaire est habilité à diagnostiquer et à prescrire un traitement au Canada.)

La philosophie d’une quarantaine « gris et non noir ou blanc »

Dans le monde de l’aquariophilie, la quarantaine est souvent présentée comme une solution miracle permettant d’éviter l’introduction de maladies dans votre bac principal. Pourtant, de mon point de vue, tiré de plusieurs décennies d’importation et de manipulation de poissons marins, il n’y a pas de réponse toute faite, ni « blanche » ni « noire ».

• Côté « succès » : Certains aquariophiles, très disciplinés, sauront mettre en place une quarantaine rigoureuse et réussiront à protéger efficacement leur bac principal.

• Côté « échec » : La majorité, hélas, se retrouve avec un « couloir de la mort », faute de temps, de connaissances ou d’équipement adéquat.

Pourquoi ? Parce que la quarantaine demande de la rigueur, du matériel, de l’espace et surtout de la patience. Beaucoup de gens veulent remplir leur bac récifal tout de suite ; ils n’imaginent pas consacrer des mois à laisser tourner un bac de quarantaine vide, puis y mettre un ou deux poissons à la fois pendant plusieurs semaines, pendant que le reef principal reste quasiment désert. Dans la pratique, même les meilleures intentions s’évaporent devant l’impatience.

Mon expérience personnelle et la question « quarantaine ou pas ? »

Après des années à observer les pratiques dans mon magasin et chez mes clients, j’ai constaté que :

• Plus de poissons sont condamnés par une quarantaine bâclée que par l’absence totale de quarantaine.

• Il est souvent préférable d’investir dans des poissons de qualité, issus de bons importateurs qui disposent de vétérinaires et de traitements préventifs directement sur place (même si cela coûte un peu plus cher).

En effet, certaines maladies comme l’ick (Cryptocaryon) se révèlent souvent bénignes dans un récif sain et ne déciment pas la population de poissons. La seule maladie qui, selon moi, vaut réellement la peine d’être traquée en quarantaine reste le marine velvet(Amyloodinium ocellatum), appelé aussi odinium ou “velours”. Celle-ci est plus rare, mais extrêmement fatale.

La force d’un bon fournisseur

Dans mon cas, je ne cherche pas à acheter le poisson le moins cher du monde. Je privilégie depuis plus de 25 ans les mêmes fournisseurs, capables de sélectionner des poissons en bonne santé, déjà traités ou contrôlés, et qui réduisent fortement le risque de velvet. C’est loin d’être infaillible, mais ça fonctionne : sur la quantité, nous (le magasin) et les poissons y gagnons tous.

Les risques si on ne fait pas de quarantaine

Même en réduisant les probabilités de transporter un poisson porteur du velvet, le risque zéro n’existe pas.

• Si vous introduisez par malheur un poisson porteur d’Amyloodinium dans votre bac, c’est souvent la catastrophe : le velvet décime rapidement les autres poissons, sans possibilité de traiter directement dans le récif (car la plupart des traitements sont toxiques pour les coraux et invertébrés).

• Vous devrez alors sortir tous les poissons pour les soigner à part (avec l’aide d’un vétérinaire, si vous êtes au Canada), et laisser le bac principal sans poisson pour au moins 8 semaines, le temps que le parasite disparaisse en l’absence d’hôte.

Si vous optez pour la quarantaine…

Alors, posez-vous la question : avez-vous le budget, le temps et les ressources nécessaires pour faire une quarantaine correctement ?

• Oui : c’est un excellent choix pour minimiser les risques, à condition de respecter des protocoles stricts.

• Non : assumez le risque de ne pas en faire, en sachant que l’achat de poissons de qualité, auprès de fournisseurs fiables, demeure votre meilleure chance d’éviter le velvet.

Guide pratique : Procédures de quarantaine

(Ce qui suit est un complément détaillé pour ceux qui désirent réellement mettre en place une quarantaine rigoureuse.)

4. Procédure d’introduction du poisson en quarantaine

1. Acclimatation

• Utilisez la méthode d’acclimatation au goutte-à-goutte ou, à défaut, un mélange progressif d’eau.

• Évitez tout choc osmotique ou thermique ; en général, comptez 30 minutes à 1 heure pour limiter le stress.

2. Observation étroite

• Surveillez la respiration, l’appétit, la nage, la réactivité du poisson à la lumière.

• Recherchez tout signe suspect : points blancs, voile doré, taches, blessures, etc.

3. Planifier la durée

• 4 semaines minimum. Certains vont jusqu’à 6 semaines, surtout s’il y a un doute sur la santé ou un historique d’infestation.

• Moins de 2 semaines, c’est quasiment inutile. Plus de 6 semaines, attention au stress chronique.

5. Maintenance quotidienne et prévention du “couloir de la mort”

1. Changements d’eau réguliers

• 10 à 20 % par semaine (ou deux fois par semaine) avec une eau de mer de même salinité et température.

• Évitez l’accumulation de polluants en petit volume.

2. Contrôle des paramètres

• Ammoniaque à 0 ppm. Toute montée indique un problème.

• Nitrites à 0 ppm.

• Nitrates sous 20 ppm idéalement.

3. Surveillance du stress

• Un poisson en bonne santé mange presque toujours.

• Évitez de le fixer trop longuement (regard = prédateur).

• Baissez ou éteignez la lumière s’il semble paniqué.

4. Mesures contre les maladies

• Au Canada, tout traitement doit être fait sous la supervision d’un vétérinaire.

• N’utilisez aucun médicament illégal ou non homologué.

6. Cas particuliers : utilisation de traitements

• Traitement préventif ?

• Certains aquariophiles administrent du cuivre, du formaldéhyde ou un autre traitement prophylactique. Cela peut stresser le poisson et tuer la filtration biologique.

• Consultez un vétérinaire pour évaluer le rapport bénéfice/risque.

• Remèdes naturels ou huiles essentielles

• Leur efficacité est controversée et un dosage incorrect peut être dangereux.

• Là encore, faites appel à des spécialistes compétents.

7. Transfert vers le bac principal

1. Validation de l’état de santé

• Le poisson mange bien, nage normalement et ne présente aucun symptôme depuis au moins 2 semaines.

2. Acclimatation

• Assurez-vous que la salinité et la température du main display correspondent, puis procédez à un goutte-à-goutte ou un mélange progressif pour limiter le stress.

3. Éviter la contamination croisée

• Utilisez un épuisette, un tuyau et un récipient distincts pour le transfert.

• Nettoyez et désinfectez tout votre matériel de quarantaine (y compris vos mains) après usage.

8. Conclusion

La quarantaine n’est pas un concept « magique » ni un passage obligé :

• Mal gérée, elle condamne souvent plus de poissons qu’elle n’en sauve.

• Réussie, elle peut réellement protéger votre bac principal, surtout contre le marine velvet, plus dévastateur.

Il s’agit donc de peser le pour et le contre en fonction de votre budget, de votre patience et de la confiance que vous avez dans vos fournisseurs. Et rappelez-vous : aucun protocole ne remplace l’expertise d’un vétérinaire en cas de maladie grave.

Mon conseil : priorisez toujours la qualité de l’importation et la stabilité du poisson avant l’achat, plutôt que de compter sur une quarantaine hasardeuse.

— Stéphane (Aquariophile passionné et pragmatique depuis plus de 25 ans)

Équipement et entretien de base pour un bac de quarantaine (40 à 75 gallons)

1. Le volume idéal : entre 40 et 75 gallons

Pour la plupart des aquariophiles récifaux (reefers), un bac de quarantaine d’environ 40 à 75 gallons constitue un minimum. Découvrez nos aquariums rectangulaires adaptés ici.

Pourquoi pas plus petit ?
- Dans un volume restreint (par exemple 20 gallons ou moins), les paramètres (température, pH, salinité, etc.) fluctuent trop facilement. Le stress est alors plus grand pour les poissons.
- Certains spécimens marins (ex. chirurgiens, anges nains, etc.) ont besoin d’un espace suffisant pour nager, même en période de quarantaine.

2. L’aquarium et son installation

1. Aquarium nu (sans décor permanent)

Pas de sable ni de roches vivantes pour éviter de piéger déchets et parasites.
Dimensions : Idéalement une cuve rectangulaire pour une bonne circulation de l’eau et une observabilité maximale du poisson.

2. Support/stabilité

Une table solide ou un meuble d’aquarium capable de soutenir le poids (40-75 gallons représentent en moyenne 150 à 280 litres, soit plus de 150 kg). Découvrez nos meubles adaptés ici.

3. Couvercle ou grillage

Pour empêcher les poissons stressés de sauter : Red Sea DIY Aquarium Net Cover 36".

Ce filet permet une bonne aération tout en sécurisant votre aquarium.

4. Un aquarium bien cyclé

Il doit avoir fonctionné depuis plusieurs mois avec un poisson dedans pour préserver le cycle bactérien. Ce poisson devra être enlevé à l’ajout du spécimen en quarantaine et remis plus tard. Une option idéale pour ce poisson est un chromis ou une demoiselle, des espèces robustes adaptées à ce type de rôle. Découvrez nos Chromis et Demoiselles ici.

3. Filtration et brassage

1. Filtre interne ou Hang-on-Back (HOB)

Aquaclear Power Filter 70

Type : Un simple filtre à cartouche ou mousse peut suffire, tant qu’il y a un support biologique (céramiques, blocs poreux, etc.) préalablement cyclé.
Objectif : Maintenir une bonne qualité d’eau et une circulation correcte, sans recourir à un système complexe de roches vivantes.

2. Pompe de brassage / bulleur

Pour oxygéner l’eau et éviter les zones mortes. Découvrez nos pompes à air ici.

Un débit modéré peut suffire (ex. pompe de brassage de 500 à 800 L/h pour un 40 gallons).
Certaines personnes ajoutent un bulleur ou un diffuseur d’air pour un supplément d’oxygène, surtout si le poisson est affaibli.

4. Chauffage et contrôle de la température

1. Chauffage ajustable

Eheim Thermocontrol-E Heater

Puissance adaptée : environ 100-150W pour 40 gallons, 200-250W pour 75 gallons.

2. Thermomètre

Indispensable pour vérifier la température quotidiennement. Explorez nos thermomètres ici.

Les poissons marins sont très sensibles aux écarts de température ; viser une plage de 79-80 °F.

5. Éclairage minimal

Pas besoin d’un éclairage puissant comme pour un bac récifal avec coraux. Un simple LED ou tube fluorescent suffit pour observer l’état des poissons. Lumière tamisée : Réduit le stress chez des poissons nouvellement introduits.

6. Cachettes amovibles

Utilisez des tubes en PVC, des pots en terre cuite ou des décors en résine faciles à nettoyer. Ces cachettes offrent aux poissons un sentiment de sécurité sans risquer de piéger des parasites ou de compliquer un éventuel traitement.

7. Test et surveillance des paramètres

Instruments recommandés :

Hanna Marine Salinity Tester
Hanna Instruments pour les tests d’ammoniaque, nitrites et nitrates.

Fréquence : test régulier au moins deux fois par semaine, voire quotidiennement au début pour s’assurer que tout reste stable.

8. Matériel de maintenance

1. Épuisette et siphon

Dédiés uniquement à la quarantaine pour éviter la contamination croisée avec le bac principal. Découvrez notre gamme de produits pour le nettoyage et l'entretien ici.

2. Seau réservé

Utilisez un seau réservé à l'aquarium pour les changements d’eau et le transport, afin d'éviter les résidus chimiques.

3. Chauffe-eau ou mélangeur de sel